Мда, действительно, самым сложным оказалось натянуть пыльник на рейку, он оказался диаметром значительно меньшим чем рейка, но достаточно эластичным, но по причине оченна тесного и неудобного места дислокации - натягивать проблематично. Я растянул его на пластиковом пузырьке (от колера), потом этот пузырек обрезал сверху и снизу, вдоль, сделал типа воронки вокруг рейки и по нему натянул пыльник.
Я растянул его на пластиковом пузырьке (от колера), потом этот пузырек обрезал сверху и снизу, вдоль, сделал типа воронки вокруг рейки и по нему натянул пыльник.
Становится классикой. Поршни рабочих цилиндров кто-то так уже загонял.
С уважением,
KGL @ Space Star 1834A SPORT & Colt 1332A
»»> Люди! Прежде чем спрашивать посмотрите , , поищите . И будет вам счастье. ««<
Помер наконечник рулевой тяги (MR 485672) с пассажирской стороны и дал трещину пыльник рулевой рейки (MP 244902). На замену были установлен наконечник Sidem 71430 и пыльник Sidem 318.032
Обнаружил вчера, что пыльнику капец - под ним мокро, в пыльнике дыра.
Стоял с апреля 2010, > 5 с половиной лет. Тысяч 70-80 прошел.
Обнаружил вчера, что пыльнику капец - под ним мокро, в пыльнике дыра.
Стоял с апреля 2010, > 5 с половиной лет. Тысяч 70-80 прошел.
Думаю, что можно поставить ему 5+
Заказал Lemfoerder 30220
Я про пыльник, который на рейке. В 2013 меняли с водительской стороны. 052fd8b3f739.jpg(60,37К) Количество загрузок:: 299
Вчера - с пассажирской.
Как-то спонтанно получилось - пока я был на работе домой заехала племяшка со своим молодым человеком. Ну и договорились они свой новый гараж показать, да о его проблемах посовещаться (грунтовая вода в яме)
Вот и получилось все как всегда - и гараж посмотрели, и заодно пыльник поменяли.
Сложность там всего одна - НЕУДОБНОЕ МЕСТО. Не подлезешь толком, двумя руками не схватишься...
По порядку:
0. Яма очень помогает.
1. Снимаем колесо, выворачиваем руль, чтобы к рулевому наконечнику было удобно подлезть
2. Пшикаем его WD-40, курим.
3. Обстукиваем посадочное место наконечника (чтобы WD просочилась и он немножко отмок)
4. Скручиваем гайку с наконечника (головка на 17). Нежно, чтобы не повредить резинку пыльника наконечника надеваем съемник для шаровых. У меня такой a1304_toollb.jpg(29,37К) Количество загрузок:: 308
5. Крутим упорный болт и выталкиваем наконечник с посадочного места. (можно попробовать монтировкой его поддомкратить и одновременно стукать молотком в доступный снаружи участок посадочного места - но это грубо и неудобно)
6. Стопорим гайку которая поджимает наконечник (на фотке ее видно, после наконечника) и скручиваем сам наконечник.
7. ВАЖНО!
Сзади гайки плотно накручиваем пару витков проволочки (распушил электопровод. Отделил 2 проволочки.) Это нужно, чтобы знать до какого места накручивать потом наконечник. Ну не ехать же потом на развал-схождение.
На самой гайке отмечаем приметное место и считая обороты скручиваем гайку. У меня получилось 26,3 оборота.
8. Демонтируем старый, порванный пыльник. Я тонкий участок вообще разрезал, дабы снимая не потревожить проволоку.
9. Танец с бубнами по надеванию пыльника на рейку и хомута на пыльник у каждого свой. Не поленился и поставил хомуты из комплекта пыльника. А народ часто ставит просто пластиковую стяжку вместо хомута.
Я сначала надел b84691-m36711_2.jpg(77,85К) Количество загрузок:: 289b84691-m36711_3.jpg(101,18К) Количество загрузок:: 268
застегнул его на 2 крайних зацепа.
Переместил пыльник максимально возможно к рейке, натянул низ (делаем из ямы), придерживая уже натянутое место проворачиваем пыльник и потихоньку натягиваем все остальные его участки. Через 3 минуты пыльник сел.
Потом аналогичным образом натягиваем хомут на пыльник. 5 минут кряхтений и он тоже сел.
Из подкапотного пространства лезем к прямоугольному "пыптику" на хомуте, который сжимаем плоскогубцами тем самым давая натяжку хомуту.
Все интересное закончилось.
Ставим на место узкую часть пыльника, фиксим хомутом, накручиваем гайку (считаем обороты), упираемся в проволоку (все точно, как в аптеке). Накручиваем наконечник, садим его в посадочное место, фиксим гайкой.
Надеваем колесо и радуемся потраченному не зря часу. Моем руки и едем домой.
Всё про пыльники да про пыльники. А рейка что, ни у кого за столько лет не текла нормально? Никто не ремонтировал? Или только замена? На Автодоке продаётся ремкомплект - артикул AG0165. Подойдёт ли?
пожму руку тому, кто прошел тетрис!
МСС 2004, comfort, 1.6, МТ, серебро.
Когда осеню 2016 г. приобрел сию автомашину, то обратил внимание на уходящую жидкость с бачка ГУР'а, а также на мокрый и надорванный пыльник правой рулевой тяги, мокроту под ним на рычагах. Но как-то было не до этого. Заменил пыльник. Проблема осталась: жидкость уходила, пыльник сновал лопнул... Заказал рем. комплект рулевой рейки, обе тяги, оба рулевых наконечника (заказывал сам через емех)и оба пыльника (обошлось около 4 тыс. рублей), купил Дектрон 2: 4 литра за 1 т.р. (для замены нужно около 1 литра, остальное взял на всякий случай и не пожалел...). Машина не единственная, в связи с чем поставил эту в гараж на сохранение, а эксплуатировал другую. Затем получил указанные зап. части. Дождался отпуска и начался самостоятельный ремонт (причем результативный). Самостоятельный, т.к. на СТО с моими зап. частями и ремкомплектом мне заломили сумму в 30 тыс. рублей за работу и добавили "гарантию на работу НЕ даем..."(!). И так начался ремонт (поверьте это не сложно, но потребует время и терпение):
Сначала перечислю инструмент (его поиск и изготовление занимает некоторое время...):
- ключи рожковые и накидные (на 8,10,12,13,15,17),
- баллонник,
- набор головок времен СССР (в нем главное головка на 17 - она волшебная...),
- 3 трубы:
- 2 - удлинители (одна для трубки из набора головок - как удлинитель для большего рычага при срывании прикисших болтов и гаек, другая для надевание на спец ключ из ключа на 32) и одна для изготовления на наждаке спец. ключа для разбора рулевой рейки (НО возможно она не пригодится, и сойдет что-либо другое, дело в том, что у меня вся рейка и прочее было сильно покрыто окисью, коррозией),
- WD-40 (т.е. вэдэшка),
- наждак (либо ножовка по металлу, напильник и много времени)),
рожковый ключ на 32 (его необходимо укоротить и заузить примерно раза в два, т.к. он нужен для снятия рулевых тяг, на еще не снятой рулевой рейке),
- возможно пригодится газовый ключ (как можно меньшего размера но чтоб позволял зажимать рулевую тягу),
- также нужны различные отвертки,
- деревянная палка (точнее цилиндр, я использовал от щетки) диаметром не более головки на 17, указанной выше, а также необходимо обточить эту палку и вставить в головку на 17 со стороны ее меньшего диаметра,
- также необходим ключ на 12 (он накидной, но с прорезью, для откручивания трубок),
- таз для слива жидкости,
- много, много ветоши
- и стакан бензина,
- тиски, прикрепленный к верстаку, кусок резины (чтобы тиски не повредили корпус рейки, когда будем ее в них зажимать)
1. Снятие рулевой рейки (никакую балку, КПП и прочее откручивать и домкратить НЕ НАДО!
Ремонт происходил в отапливаемом гараже (зимой), на смотровой яме (ремонт производил самостоятельно без помощника)
- поднимается перед машины, снимаются передние колеса (перед машины для страховки поставить на бруски!);
- под капотом снимаем клеммы АКБ, корпус воздушного фильтра вместе с патрубком до впускного металлического патрубка, а также снимаем пластиковый черный бачок (не знаю что это, но он связан с топливным баком, и его вы ни с чем не перепутаете, он стоит под блоком предохранителей, крепится болтом и гайкой (ее откручивать не обязательно, можно просто ослабить)и к нему подсоединены два шланга),
- лист брони под двигателем,
- снимаем генератор (откручиваем регулировочный винт скобы натяжения, ослабляем скобу, ослабляем длинный болт крепления генератора ключом на 15, снимаем ремень, отсоединяем разъем, откручиваем провод ключом на 13, вынимаем болт крепления генератора, снимаем генератор и кладем его в том месте, где он был, опускаем скобу, при помощи которой регулируется его натяжение, до упора вниз, выкручиваем болт с крепления шланга ГУР к бачку (он будет мешать вынимать генератор) и взяв генератор и немного его покрутив, вынимаем его)
Все производимое далее происходит весьма в тесных условиях и требует терпения и удаления детей от просмотра и прослушивания всего содержимого, дабы избежать травм детской психики, а также пополнения их словарного запаса, в случае если машина (как и в моем случае) долго эксплуатировалась по соли и ее болтовые соединения подверглись коррозии...
- откручиваем рулевые тяги, затем с них скручиваем гайки (пометив место их первоначального нахождения для восстановления в дальнейшем почти верного схождения колес) и снимаем пыльники (гайки навинчиваем назад), заглядываем под капот и, отогнув стопорные шайбы, изготовленным ключом на 32 откручиваем рулевые тяги, возможно поможет газовый ключ;
- открываем дверь водителя и отогнув коврик пола под рулевой колонкой (там имеется одна большая клипса), откручиваем ключом (насколько помню на 12) болт отсоединяя рулевую колонку от рулевой рейки;
- под капотом в месте, где снимали черный бачок и откручивали корпус воздушного фильтра, пролазим вглубь и снимаем гибкий шланг с рулевой рейки - это обратка жидкости и со шланга польются ее остатки (не ошибетесь, он единственный и выходит в сторону колеса), затем ключом (вроде на 17) откручиваем трубку подачи жидкости (пока не открутите рулевую рейку, снять саму трубку не сможете и САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОТЕРЯТЬ СО ШТУЦЕРА ТРУБКИ РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕЧКО(у меня оно слетело и я его долго, долго искал в яме));
- опускаемся в смотровую яму, прихватив с собой WD-40, головку на 17, удлинитель и трещотку с набора, а также ключи ( в моем случае два ключа на 10), которыми откручиваем тягу, ведущую от рычага КПП к коробке передач, после чего (немного тесновато, но это все реально) при помощи WD и рычага срываем и откручиваем 3 болта рулевой рейки (два со стороны водителя и один нижний с другой стороны), т.к. 4-ый срываем и откручиваем находясь в подкапотном пространстве в районе, где был установлен генератор;
- открутив рулевую рейку, вынимаем ее из паза, ведущего в салон авто и вынимаем рейку через место, где был установлен генератор.
Сама рейка разбирается легко, но если знать как это делать. Данную рейку я снимал, перебирал и устанавливал 3 раза и довел это до автоматизма, справившись с этим в крайний раз всего за 4 часа. При этом старт был с начала поддомкрачивания автомашины и финиш - с момента их установки назад и полной готовности авто в эксплуатации. 3 раз был финальным и результативным. После чего машина исправно эксплуатируется далеко не 1 тыс. км.
Вернемся в рулевой рейке:
Также поясню, что необходимо обязательно промыть рабочие поверхности бензином: 1 раз когда я перебирал рейку, то не верно установил сальник. Второй раз – все сальники были установлены верно, но оба раза рейка текла. В дальнейшем 3-ий раз разобрав рейку я вновь протер насухо все поверхности и промыл их бензином, после чего протер их чистой ветошью. В дальнейшем рейка исправно заработала и работает уже не первую тысячу км. при езде по городу.
- накидным с прорезью ключом на 12 откручиваем две трубки от редуктора рейки (не знаю как называется точно), при этом откручивать их от корпуса рейки я не стал (не вижу необходимости),
- выкручиваем два болта и отсоединяем редуктор от корпуса рейки (возможно придется использовать для этого плоскую отвертку и молоток, т.к. редуктор сидит капитально...),
- затем зажимаем корпус рулевой рейки в тисках, использую кусок резины (сильно не сжимать, т.к. если повредить корпус, то можно его выкинуть...), выворачиваем с дальней по отношению к редуктору рейки стороны стопорную проволоку, проворачивая с торца спец инструментом стопорное кольцо (для этого прокрутите на 360 градусов и поймете устройство стопора...)
- объяснять особенности замены сальников я не вижу, но обязательным условием является то, что НЕОБХОДИМО ФОТОГРАФИРОВАТЬ МЕСТА И ТО КАК УСТАНОВЛЕН САЛЬНИК, т.е. поэтапность (не надейтесь на свою память) чтобы избежать его не верную установку, т.к. никто и нигде не подскажет вам верную его установку. ..
- конечно возникнет вопрос о том, как снять внутренний сальник…
Легко! Для этого нужна лишь волшебная головка на 17, которая надевается стороной с меньшим диаметром на деревянную рейку с круглым сечением и вставляется головкой с рейку со стороны редуктора и ударами молотка по деревяшке выбивается указанный выше сальник. При этом удары головки приходятся не на сам сальник, а по шайбе, которую вы увидите, когда сальник выпадет из корпуса рейки.
Также дополню, что когда рейка собирается, то сначала сальники надеваются на вал: внутренний сальник садится на место валом (при помощи ударов по нему, но без фанатизма, не повредите вал!). Поверхность вала , где находятся зубцы, необходимо смазать смазкой (типа литол или салидол, который давно лежал в гараже, как сделал это я).
При сборке, с обратной стороны редуктора рейки имеется регулировочный винт. НЕ затягивайте его до упора, ослабьте! А то руль будет с трудом поворачиваться.
Мой вал рулевой рейки имел сильные очаги коррозии, но найдя токаря – частника (фирмы это делать отказывались, поясняя, что вал неремонтопригоден, что пояснила также одна из фирм, которая занимается ремонтом рулевых реек), указанный токарь за 200 руб. отшлифовал мне вал. Чему я был очень доволен.
ПОСЛЕ СБОРА РЕЙКИ НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА НЕЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ!
Сначала ставится рейка, прикручивается трубка, присоединяется шланг обратки, заливается в бачок ГУР Дектрон 2. При этом сначала влезет пара сот мл.
Прикручивается в салоне авто вал рулевой колонки.
Присоединяются клеммы АКБ.
С выжатым сцеплением заводится авто. Сразу глушится. Доливается Дектрон. И снова авто заводится и глушится, доливается, и так несколько раз. Влил почти 1 литр. Попробовал покрутить рулевое колесо: пол оборота в одну сторону и также в другую. Утечек не было.
К этому времени наступила ночь и я уехал домой спать. Вернулся на следующий день. Осмотрел авто. Утечек не было. Прикрутил рулевые тяги, одел пыльники на них, но не надевая на рулевую рейку. Прикрутил рулевые тяги к рулевым наконечникам. Поставил машину на колеса на бетонный пол гаража. Завел. Попробовал покрутить колеса. Тест на ОК! Надел и закрепил пыльники. После чего наступила эксплуатация.
Если подчитать все время с перекурами ( т. е. изготовление инструмента, его приобретение, полная переборка 3 раза) составило не более двух полных дней с раннего утра до поздней ночи.
Зачет! Еще бы фотки процесса! Вот только не понял: ты на отшлифованный вал поставил сальники стандарт или под ремонтный размер?
Вал отшлифовали и ставил уже отшлифованный вал. Причем его диаметр на мой взгляд не уменьшился. При этом вал хоть и стал зеркальным как шток стойки подвески, но имел некоторые плохо заметные поперечные линии (царапинки так сказать..., видимо от того чем шлифовали, как от мелкой наждачной бумаги, но как показала дальнейшая эксплуатация это на работоспособность не влияет)
Размер не ремонтный вроде.
Позже фото и номера деталей добавлю и фото инструмента. Проблемка с отсылкой фото. Вместе с фото дополнение напишу. Так сказать ньюансы, тот кто повторять будет время побольше указанного потратит, так как нервы и терпение...(например, когда болты крепления рейки откручивать под машиной головкой на 17, то в связи с тем, что ход рычага очень маленький, то придется несколько раз вынимать из головки четырехгранный переходник и поворачивать его на 90 градусов, для получения возможности провернуть болт, но это только на первых нескольких оборотах..., дальше легко, а затем при посадке смазывать все подобные резьбовые соединения машинным маслом и пр.)
Сообщение отредактировал YaVanYa: 21 Февраль 2018 - 16:54
Блинннннн.....я понял что у тебя есть красивая оранжевая лампа переноска. .. Но где главное фото: вал до шлифовки и после шлифовки???
По ходу нет. Отшлифована была вся поверхность, кроме той, что с зубцами и пары сантиметров с противоположной стороны. Снимать и разбирать снова для фото: неееее...... В телефоне вообще не могу часть фото найти. Частично видно состояние вала и корпуса рейки на фото в приложенном документе.
А комментировать свою работу изначально не собирался... Но когда стал бороздить просторы интернета перед предстоящей работой, то не нашел никакой полезной информации, только понятие в общем... Решил сделать: глаза боялись, а руки делали. Проблемы и сложности решались по мере их поступления. В связи с чем и написал вышеизложенное, чтоб народ знал, а то информация в инете в общих чертах и то, показано мутно и не понятно и приспособы какие-то х.з.... Я же изложил как это можно сделать подручными средствами и не напрягаясь... А фото для себя делал, на память. А то потом и не доказать никак то, что проделано и деталей не вспомнить.
Сообщение отредактировал YaVanYa: 22 Февраль 2018 - 10:43
Тогда дополню. Перебирал рейку уже два раза на другой машине, но принцип тот же, соответственно, комментарии пригодятся соклубникам. Вал при желании можно отшлифовать в домашних (гаражных) условиях: в одну сторону вала вкручиваем старую обрезанную тягу и зажимаем в тисках, во вторую сторону вкручиваем шпильку и эту шпильку зажимаем в шуруповерте. Тут, конечно, понадобится помощник (или уже делать станину ) : один держит шурик и крутит, а другой шкуркой нулевкой, а потом фетром с пастой ГОИ наводит блеск на вал. Если на валу будут большие кратеры от ржавчины, то уже конечно придется протачивать на токарном станке со шлифовкой и ставить уже ремонтные размеры сальников. Сальники идут в рейку специальные усиленные с двойным уплотнением. Я брал в специализированной конторе, рекомендую: Удобно тем, что можно взять любую запчасть какая требуется для ремонта рейки, а не комплектом из которого половина не понадобится. Если платишь на сберовскую карту (личную менеджера ) то высылают экспресс-курьером в тот же день (мне доставка из Москвы в Тверь обошлась в 550 рублей).
Тяги откручивать (и прикручивать ) удобно вот таким самодельным ключом: сделан из нагретого отрезка трубы обжатой по гайке старой тяги и наваренным удлинителем из другой трубы. Очень удобно в тесном подкапотном пространстве.
Фоток нет с собой, поэтому делаю ссылку на отчет по ремонту на сторонний сайт:
пс Следите за пыльниками! Это намного дешевле, чем перебирать рейку!
ппс Как только у вас упал уровень в бачке гидрача, срочно решайте проблему, просто доливать бессмысленно и только усугубляет проблему!
открутив рулевую рейку, вынимаем ее из паза, ведущего в салон авто и вынимаем рейку через место, где был установлен генератор.
Нормальный отчет. Только надо наверное добавить - руль зафиксировать в среднем положении,и вал рейки при сборке тоже выставить в срднее полжение.Чтоб потом с шлейфом SRS не было головной боли...Тоже предстоит переборка.Надо ремкомплект заказывать.
Нормальный отчет. Только надо наверное добавить - руль зафиксировать в среднем положении,и вал рейки при сборке тоже выставить в срднее полжение.Чтоб потом с шлейфом SRS не было головной боли...Тоже предстоит переборка.Надо ремкомплект заказывать.
Когда машину поставил в гараж, то направление колес было - прямо. Затем ключ был вынут из замка зажигания (рулевое колесо зафиксировалось). В связи с чем проблем в дальнейшем не возникло (предварительно замерил расстояние от гайки перед рулевым наконечником, до бортика на рулевой тяге - оно как в книге по эксплуатации). Затем даже на схождение на СТО не заезжал: рулевое колесо стоит ровно, машину не ведет...
Когда осеню 2016 г. приобрел сию автомашину, то обратил внимание на уходящую жидкость с бачка ГУР'а, а также на мокрый и надорванный пыльник правой рулевой тяги, мокроту под ним на рычагах. Но как-то было не до этого. Заменил пыльник. Проблема осталась: жидкость уходила, пыльник сновал лопнул... Заказал рем. комплект рулевой рейки, обе тяги, оба рулевых наконечника (заказывал сам через емех)и оба пыльника (обошлось около 4 тыс. рублей), купил Дектрон 2: 4 литра за 1 т.р. (для замены нужно около 1 литра, остальное взял на всякий случай и не пожалел...).
...
Чуток дополню:
апрель месяц 2018 г.
Пробег в километрах не считал, но около 2,5-3 тыс. км. по городу после ремонта. При эксплуатации до -44С. За это время не подливал, но проверял уровень. Затем наступила весна. Днем до +10 С на солнце и, после простоя пары дней на улице в такую температуру, завел, поехал. Жидкость в бачке ГУР'а соответствовала метке, т.е. как обычно. Во время езды, маневрируя, услышал знакомый гул ГУР'а... Остановился, посмотрел. В бачке ГУР'а Дектрона не было и лопнул левый пыльник рейки. Капала знакомая красная жидкость с левого пыльника рейки.
Итог приобрел рейку... обошлась в 14,3 тыс. руб. + доставка транспортной компанией 980 руб. с г. Владимира. Оригинал, но после восстановления. Уже получил, но не ставил. Жду выходных.
Я лош..а!
Рейка в норме. Течь была со штуцера обратки жижи на рейке. Шланг неплотно прилегал к штуцеру и почти слетел, но держался: как-то со временем ослаб хомут (не трогая его, легко одевается и снимается шланг), как ни странно. Пыльники рейки целы.
Но, т.к. рейка все-таки была снята и имеется практически новая, то была установлена последняя.
phduch (11 июня 2014 - 12:24) писал:
052fd8b3f739.jpg (60,37К)
Ремонт рулевой рейки - фото и немного текста.pdf (1,6МБ)
Но где главное фото: вал до шлифовки и после шлифовки??? 
) то высылают экспресс-курьером в тот же день (мне доставка из Москвы в Тверь обошлась в 550 рублей). 
) удобно вот таким самодельным ключом: сделан из нагретого отрезка трубы обжатой по гайке старой тяги и наваренным удлинителем из другой трубы. Очень удобно в тесном подкапотном пространстве.
Вход
Регистрация
Помощь
